Rothenburg ob der Tauber: Der komplette Guide zu Altstadt, Stadtmauer & Weihnachtsmarkt

Warum nach Rothenburg ob der Tauber?

Rothenburg ob der Tauber hat rund 11.400 Einwohner und hörte vor vierhundert Jahren auf zu wachsen — genau deshalb lässt es sich heute noch erlaufen. Krieg, Pest und Armut haben die Altstadt eingefroren. Das 20. Jahrhundert hätte sie fast ausgelöscht. Spender aus aller Welt haben sie Stein für Stein zurückgeholt.

Die Stadt liegt auf einem Sporn über dem Taubertal, auf halber Strecke der Romantischen Straße. Die Stadtmauer umschließt die Altstadt noch immer vollständig; über weite Teile trägt Sie der überdachte Wehrgang, kostenlos, zu jeder Stunde. Drinnen: Kopfsteinpflaster, bemalte Giebel, ein Rathaus zum Besteigen und die meistfotografierte Straßenecke des Landes. Im Dezember wird das Ganze zum Weihnachtsmarkt. An einem Dienstag im März gehört Ihnen die Mauer womöglich allein.

Dieser Guide zeigt, was Rothenburg ausmacht, warum es so aussieht, wann Sie kommen sollten und wie Sie einen Tag hinter den Mauern am besten nutzen. Wenn Sie die ganze Geschichte vor Ort hören möchten: Der TouringBee-Audioguide geht mit — 25 Stationen, offline, direkt im Ohr.

Die Geschichte Rothenburgs

Eine Burg, ein Bergsporn, eine Freie Reichsstadt

1070 sah ein Graf den Berg über der Tauber und setzte eine Burg darauf. Ein Jahrhundert später wuchs daneben eine Stadt. 1274 erhob König Rudolf von Habsburg Rothenburg zur Freien Reichsstadt — und aus diesem Moment folgt alles andere. Reichsfreiheit bedeutete Geld, und Geld bedeutete Mauern, Türme, ein Rathaus und Kaufmannshäuser mit Giebeln, die gesehen werden wollten.

Der Meistertrunk: eine Legende, die die Fakten überlebt hat

Im Herbst 1631 erreichte der Dreißigjährige Krieg die Stadt. Rothenburg stand auf protestantischer Seite. Der katholische Feldherr Tilly nahm die Stadt ein und verurteilte den Rat zum Tode, so will es die Überlieferung. Dann reichte man ihm einen Humpen Frankenwein — dreieinviertel Liter — und er bot einen Handel an: Wer ihn in einem Zug leert, rettet die Stadt. Der alte Bürgermeister Georg Nusch trat vor und trank ihn aus.

Nur zur Einordnung: Der Meistertrunk taucht erst über hundert Jahre nach 1631 in einer Chronik auf. Die Forschung hält ihn für Legende, nicht für Überlieferung. Die Stadt pflegt ihn seither mit unbewegter Miene. An der Ratstrinkstube am Marktplatz flankieren zwei Fenster das Zifferblatt. Jede volle Stunde von 10:00 bis 22:00 Uhr öffnen sie sich, und die Figuren von Tilly und Nusch spielen die Szene noch einmal durch. Was die Archive auch sagen, das ist heute die Geschichte, die Rothenburg über sich selbst erzählt.

Die Armut hat die Stadt konserviert

Der Krieg ließ Rothenburg ausgelaugt zurück. Belagerungen, dann die Pest, dann Schulden. Die Stadt wuchs nicht mehr, baute nicht mehr im Stil der Zeit und verschwand für zweihundert Jahre still aus der Geschichte. Keine barocke Überformung, keine Prachtstraße, die man später mitten hindurchschlug. Als Maler und Reiseschriftsteller der Romantik sie im 19. Jahrhundert wiederentdeckten, fanden sie etwas, das es sonst kaum noch gab: eine vollständige mittelalterliche Stadt, die nie modernisiert worden war. Der Erhalt war hier ein Nebenprodukt der Pleite.

31. März 1945 — und die Steine mit den Namen

Dann wäre fast Schluss gewesen. Am 31. März 1945 warfen sechzehn Flugzeuge ihre Bomben auf Rothenburg. Siebenunddreißig Menschen starben. Rund 275 Häuser, sechs öffentliche Gebäude, neun Wehrtürme und etwa 600 Meter Stadtmauer wurden zerstört — knapp ein Drittel der Altstadt. Den Rest rettete ein Telefonat: John J. McCloy, US-Vizekriegsminister und Kenner der Stadt, wies General Jacob Devers an, nicht auf die Stadt zu schießen. Rothenburg kapitulierte stattdessen.

Der Wiederaufbau dauerte Jahrzehnte, bezahlt zu großen Teilen aus Spenden aus aller Welt. Schauen Sie auf den wiederaufgebauten Abschnitten genau hin: Einzelne Steine tragen die Namen ihrer Stifter, in einem Dutzend Sprachen. Nichts an der Mauer ist weniger mittelalterlich, und kaum etwas berührt mehr.

Das Plönlein und das Problem, zu fotogen zu sein

Zwei Gassen gabeln sich um ein gelbes Fachwerkhaus mit Brunnen davor: eine steigt zu einem Turm hinauf, die andere fällt zum nächsten ab. Das ist das Plönlein. Keine Straßenecke des Landes steht häufiger auf Postkarten, Puzzles und Filmkulissen. Angeschaut ist sie in neunzig Sekunden. Kommen Sie vor 9 oder nach 18 Uhr, wenn Sie ohne Stativschlange auskommen wollen — und gehen Sie dann weiter. In den Gassen dahinter lebt die Stadt.

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