Rothenburg ob der Tauber: guía completa del casco antiguo, las murallas & el mercado navideño

¿Por qué visitar Rothenburg ob der Tauber?

Rothenburg ob der Tauber tiene unos 11.400 habitantes y una muralla entera. Dejó de crecer hace cuatrocientos años — y justo por eso hoy se recorre a pie tal cual. La guerra, la peste y la miseria congelaron el casco antiguo; el siglo XX estuvo a punto de borrarlo; donantes de medio mundo lo levantaron piedra a piedra.

Se asienta en un espolón sobre el valle del Tauber, en Franconia Media, a mitad de camino de la Ruta Romántica. La muralla sigue rodeando entero el casco antiguo y un adarve cubierto recorre casi todo su trazado: gratis, a cualquier hora. Dentro hay callejas empedradas, hastiales pintados, un Rathaus con torre que se sube y la esquina más fotografiada del país. Venga en diciembre y la ciudad entera se convierte en mercado navideño. Venga un martes de marzo y puede tener la muralla para usted solo.

Esta guía explica qué es Rothenburg ob der Tauber, por qué tiene este aspecto, cuándo venir y cómo aprovechar un día dentro de las murallas. Si quiere el relato completo sobre el terreno, la audioguía de TouringBee la recorre con usted — 25 paradas, sin conexión, al oído.

La historia de Rothenburg ob der Tauber

Un castillo, una colina y una ciudad imperial libre

En 1070 un conde miró la colina sobre el Tauber y levantó allí un castillo. Un siglo después creció una ciudad a su lado. En 1274, el rey Rodolfo de Habsburgo la nombró ciudad imperial libre — respondía ante el emperador y ante nadie más. De ese momento sale todo lo demás. Ser ciudad imperial significaba dinero, y el dinero se convirtió en murallas, torres, un Rathaus y casas de mercaderes con hastiales hechos para que los miraran.

El Meistertrunk: una leyenda que sobrevivió a los hechos

En el otoño de 1631 llegó la Guerra de los Treinta Años. Rothenburg ob der Tauber se había puesto del lado protestante; el general católico Tilly tomó la ciudad y, según el relato, condenó a muerte al consejo. Entonces le ofrecieron una jarra de vino de Franconia — tres litros y cuarto — y propuso un trato: si alguien la vaciaba de un solo trago, perdonaría a la ciudad. El viejo alcalde Georg Nusch dio un paso al frente y se la bebió entera.

Conviene saber qué es esto. El Meistertrunk aparece por primera vez en una crónica más de un siglo después de 1631, y los historiadores lo tratan como leyenda, no como documento. Pero la ciudad lleva desde entonces manteniéndolo vivo sin pestañear. En la Ratstrinkstube del Marktplatz, dos ventanas flanquean la esfera del reloj; cada hora, de 10:00 a 22:00, se abren y las figuras mecánicas de Tilly y Nusch repiten la escena. Diga lo que diga el archivo, esta es hoy la historia que Rothenburg ob der Tauber cuenta de sí misma.

Si sigue teniendo este aspecto, es por la pobreza

La guerra dejó a Rothenburg ob der Tauber exhausta. Asedios, luego peste, luego deudas. La ciudad dejó de crecer, dejó de reformarse al gusto de cada época y salió de la historia sin hacer ruido durante doscientos años. Ni lavado de cara barroco ni bulevares del XIX abiertos a cuchillo por el centro. Cuando los pintores románticos y los escritores de viajes la redescubrieron en el siglo XIX, encontraron algo que casi nadie conservaba ya en Alemania: una ciudad medieval completa que sencillamente nunca se modernizó. Aquí se conservó todo por falta de dinero.

31 de marzo de 1945 — y los ladrillos con nombre

Luego estuvo a punto de acabarse. El 31 de marzo de 1945, dieciséis aviones bombardearon Rothenburg ob der Tauber. Murieron treinta y siete personas; quedaron destruidas unas 275 casas, seis edificios públicos, nueve torres de vigilancia y unos 600 metros de muralla — casi un tercio del casco antiguo. Lo que salvó el resto fue una llamada: John J. McCloy, subsecretario de Guerra de Estados Unidos, conocía la ciudad y ordenó al general Jacob Devers que no la bombardeara. La ciudad se rindió.

La reconstrucción llevó décadas y se pagó en buena parte con donaciones de todo el mundo. Fíjese en los tramos restaurados de muralla mientras los recorre: hay ladrillos con el nombre de quien los pagó, en una docena de idiomas. Es lo menos medieval de la muralla y lo que más conmueve.

El Plönlein y el problema de ser fotogénico

Dos callejas se bifurcan alrededor de una casa amarilla de entramado con una fuente delante: una sube hacia una torre, la otra baja hacia otra. Eso es el Plönlein, y sale en más postales, puzles y decorados de cine alemanes que cualquier otra esquina del país. Verlo cuesta noventa segundos. Vaya antes de las nueve o después de las seis si lo quiere sin cola de trípodes — y luego siga andando, porque la ciudad de verdad vive en las calles de detrás.

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