Rothenburg ob der Tauber: guia completo da cidade velha, das muralhas & do mercado de Natal

Porquê visitar Rothenburg ob der Tauber?

Rothenburg ob der Tauber é uma cidade murada de cerca de 11 400 habitantes que deixou de crescer há quatrocentos anos — e é exatamente por isso que ainda se percorre a pé. A guerra, a peste e a pobreza congelaram a cidade velha; o século XX quase a apagou; donativos vindos de todo o mundo repuseram-na pedra a pedra.

Ergue-se num esporão sobre o vale do Tauber, na Francónia Central, a meio da Estrada Romântica alemã. A muralha ainda dá a volta completa à cidade velha, com um adarve coberto que percorre quase toda a extensão, grátis, a qualquer hora. Lá dentro há ruas de calçada, empenas pintadas, uma câmara municipal que se pode subir e a esquina mais fotografada do país. Venha em dezembro e tudo se transforma num mercado de Natal. Venha numa terça-feira de março e talvez tenha a muralha só para si.

Este guia explica o que é Rothenburg, porque tem este aspeto, quando vir e como aproveitar um dia dentro das muralhas. Se quiser a história completa no local, o áudioguia da TouringBee acompanha-o pela cidade — 25 paragens, offline, nos seus ouvidos.

A história de Rothenburg

Um castelo, uma colina e uma cidade imperial livre

Em 1070, um conde olhou para a colina sobre o Tauber e construiu ali um castelo. Um século depois, nasceu uma cidade ao lado do castelo. Em 1274, o rei Rudolfo de Habsburgo fez de Rothenburg uma cidade imperial livre — respondia ao imperador e a mais ninguém pelo meio. É desse momento que decorre tudo o resto. O estatuto imperial trazia dinheiro, e o dinheiro trouxe muralhas, torres, uma câmara municipal e casas de mercadores com empenas feitas para serem vistas.

O Meistertrunk: a lenda que sobreviveu aos factos

No outono de 1631 chegou a Guerra dos Trinta Anos. Rothenburg tinha tomado o partido dos protestantes; o general católico Tilly tomou a cidade e, conta-se, condenou o conselho à morte. Depois ofereceram-lhe uma caneca de vinho da Francónia — três litros e um quarto — e ele propôs um trato: se algum homem a esvaziasse de um só fôlego, a cidade seria poupada. O velho burgomestre Georg Nusch deu um passo em frente e bebeu tudo.

Convém ser claro. O Meistertrunk só aparece numa crónica mais de um século depois de 1631, e os historiadores tratam-no como lenda, não como registo. Mas a cidade mantém-no vivo de cara séria desde então. Na Ratstrinkstube, no Marktplatz, duas janelas ladeiam o mostrador do relógio; a cada hora, das 10:00 às 22:00, abrem-se e as figuras mecânicas de Tilly e Nusch encenam outra vez a cena. Digam o que disserem os arquivos, é esta a história que Rothenburg conta sobre si própria.

A pobreza é a razão de ainda ser assim

A guerra deixou Rothenburg exausta. Cercos, depois a peste, depois as dívidas. A cidade parou de crescer, parou de reconstruir à moda do tempo e saiu discretamente da história durante duzentos anos. Sem remodelação barroca, sem avenidas oitocentistas rasgadas pelo meio. Quando os pintores românticos e os escritores de viagens a redescobriram no século XIX, encontraram o que quase mais ninguém na Alemanha ainda tinha: uma cidade medieval inteira que nunca chegara a ser modernizada. Aqui, a preservação foi um acaso da falta de dinheiro.

31 de março de 1945 — e os tijolos com nomes

Depois quase acabou. A 31 de março de 1945, dezasseis aviões bombardearam Rothenburg. Morreram trinta e sete pessoas; cerca de 275 casas, seis edifícios públicos, nove torres de vigia e uns 600 metros de muralha ficaram destruídos — perto de um terço da cidade velha. O que salvou o resto foi um telefonema: John J. McCloy, subsecretário de Estado da Guerra dos EUA, que conhecia a cidade, ordenou ao general Jacob Devers que não a bombardeasse. Rothenburg rendeu-se em vez disso.

A reconstrução levou décadas e boa parte foi paga por donativos vindos de todo o mundo. Olhe com atenção para os troços restaurados da muralha enquanto caminha: cada tijolo traz o nome de quem o pagou, numa dúzia de línguas. É o pormenor menos medieval das muralhas e um dos mais comoventes.

Plönlein e o problema de ser fotogénico

Duas ruas abrem-se em forquilha à volta de uma casa amarela de enxaimel com um chafariz à frente: uma sobe para uma torre, a outra desce para outra. É o Plönlein, e está em mais postais, puzzles e cenários de cinema alemães do que qualquer outra esquina do país. Vê-se em noventa segundos. Chegue antes das nove ou depois das seis se o quiser sem uma fila de tripés — e depois continue a andar, porque é nas ruas de trás que a cidade vive.

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