Rothenburg ob der Tauber: guida completa al centro storico, alle mura & al mercatino di Natale

Perché visitare Rothenburg ob der Tauber?

Rothenburg ob der Tauber: circa 11.400 abitanti, chiusa dentro le mura, ferma da quattrocento anni — e proprio per questo la si gira ancora tutta a piedi. Guerra, peste e povertà congelarono il centro storico; il Novecento per poco non lo cancellò; donatori da tutto il mondo lo rimisero in piedi pietra dopo pietra.

Sorge su uno sperone sopra la valle del Tauber, in Media Franconia, a metà della Strada Romantica. Le mura girano ancora tutto attorno al centro storico e un camminamento coperto Le fa percorrere quasi tutto il giro, gratis, a qualsiasi ora. Dentro: vicoli acciottolati, frontoni dipinti, un municipio su cui salire e l'angolo di strada più fotografato di Germania. A dicembre tutto si trasforma in mercatino di Natale. Un martedì di marzo, invece, le mura possono essere tutte Sue.

Questa guida Le racconta che cos'è Rothenburg ob der Tauber, perché ha questo aspetto, quando venire e come sfruttare al meglio una giornata dentro le mura. Se vuole la storia completa sul posto, l' audioguida TouringBee cammina con Lei — 25 tappe, offline, direttamente nelle cuffie.

La storia di Rothenburg ob der Tauber

Un castello, una collina e una città libera imperiale

Nel 1070 un conte guardò la collina sopra il Tauber e vi costruì un castello. Un secolo dopo, accanto al castello, nacque la città. Poi, nel 1274, re Rodolfo d'Asburgo la fece città libera imperiale — rispondeva all'imperatore e a nessun altro. Da quel momento discende tutto il resto. Lo status imperiale voleva dire denaro, e il denaro volle dire mura, torri, un municipio e case di mercanti con frontoni costruiti apposta per essere guardati.

Il Meistertrunk: una leggenda sopravvissuta ai fatti

Nell'autunno del 1631 arrivò la Guerra dei Trent'anni. Rothenburg ob der Tauber aveva scelto i protestanti; il generale cattolico Tilly prese la città e, racconta la leggenda, condannò a morte il consiglio. Poi gli offrirono un boccale di vino della Franconia — tre litri e un quarto — e lui propose un patto: se qualcuno lo avesse svuotato in un fiato solo, la città sarebbe stata risparmiata. L'anziano borgomastro Georg Nusch si fece avanti e lo bevve tutto.

Chiariamo una cosa. Il Meistertrunk compare in una cronaca più di un secolo dopo il 1631 e gli storici lo trattano come leggenda, non come documento. Ma la città lo tiene in vita da allora, senza battere ciglio. Sulla Ratstrinkstube, in Marktplatz, due finestrelle affiancano il quadrante: ogni ora, dalle 10:00 alle 22:00, si aprono e le figure meccaniche di Tilly e Nusch rifanno tutta la scena. Qualunque cosa dicano gli archivi, oggi è questa la storia che Rothenburg ob der Tauber racconta di sé.

Se è ancora così, il merito è della povertà

La guerra lasciò Rothenburg ob der Tauber allo stremo. Assedi, poi la peste, poi i debiti. La città smise di espandersi, smise di ricostruire secondo la moda del momento e uscì in silenzio dalla storia per duecento anni. Nessun rifacimento barocco, nessun viale ottocentesco aperto in mezzo alle case. Quando i pittori romantici e i primi scrittori di viaggio la riscoprirono nell'Ottocento, trovarono ciò che quasi nessun altro in Germania aveva ancora: una città medievale intera, semplicemente mai modernizzata. Qui la conservazione è stata un incidente della miseria.

31 marzo 1945 — e i mattoni con i nomi sopra

Poi per poco non finì tutto. Il 31 marzo 1945 sedici aerei bombardarono Rothenburg ob der Tauber. Morirono trentasette persone; andarono distrutte circa 275 case, sei edifici pubblici, nove torri di guardia e circa 600 metri di mura — quasi un terzo del centro storico. A salvare il resto fu una telefonata: John J. McCloy, sottosegretario alla Guerra statunitense, conosceva la città e ordinò al generale Jacob Devers di non colpirla con l'artiglieria. Rothenburg ob der Tauber si arrese.

La ricostruzione durò decenni e in gran parte la pagarono donazioni arrivate da tutto il mondo. Guardi da vicino i tratti di mura rifatti mentre li percorre: sui singoli mattoni ci sono i nomi di chi li ha pagati, in una dozzina di lingue. È la cosa meno medievale di queste mura e una delle più commoventi.

Plönlein, ovvero il problema di essere fotogenici

Due vicoli si aprono a forcella attorno a una casa gialla a graticcio con una fontana davanti: uno sale verso una torre, l'altro scende verso un'altra. Questo è il Plönlein, l'angolo di strada che compare su più cartoline, puzzle e sfondi di film di qualunque altro in Germania. Per vederlo bastano novanta secondi. Ci arrivi prima delle nove o dopo le sei di sera, se lo vuole senza una fila di treppiedi — e poi prosegua, perché è nelle strade dietro che la città vive davvero.

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